Après avoir repeint une bonne dizaine de meubles IKEA (Kallax, Malm, Besta et même une cuisine entière), je te partage dans cet article toutes les étapes et les bons produits pour réussir à peindre ton meuble IKEA comme un pro, avec une tenue impeccable dans le temps.
Un meuble IKEA repeint peut avoir une seconde vie de 10 ans. Ou s’écailler en 3 semaines. La différence tient à 2 étapes que 90 % des tutoriels oublient de mentionner : le dégraissage/ponçage rigoureux de la surface, et l’application d’une sous-couche adaptée au mélaminé.
Le pire qui puisse arriver lorsqu’on passe plusieurs heures à peindre un meuble, c’est que le rendu cloque ou pèle au bout de quelques mois. Et quand ça arrive, il y a encore plus de travail pour reprendre la peinture. Je t’ai fait ce petit guide détaillé pour ne pas te faire perdre de temps et te permettre d’avoir un rendu impeccable pendant plusieurs années en suivant ces quelques étapes simples :
Tu trouveras dans cet article :
Peut-on vraiment peindre un meuble IKEA ?
La réponse est OUI ! Mais peindre un meuble IKEA, ça se prépare : comprendre sur quel matériau on va peindre, préparer cette matière à être peinte, et surtout choisir la bonne peinture et le bon matériel pour un rendu impeccable.
Le problème du mélaminé sur les meubles IKEA
Dans cet article, on se concentre principalement sur le revêtement en mélaminé, car c’est le matériau de la grande majorité des meubles IKEA (Kallax, Malm, Besta, Hemnes, Pax, Billy…). Pour être certain que tu es face à ce type de revêtement : la surface ressemble à du plastique rigide, lisse et imperméable. Si une goutte d’eau perle dessus sans pénétrer dans le bois, tu es probablement sur du mélaminé. À savoir qu’il s’agit d’un des matériaux les plus hostiles à la peinture, mais on va remédier à ça.
Pourquoi la peinture n’accroche pas sans préparation
Peindre sur mélaminé sans préparation, c’est comme coller un post-it sur du verre mouillé : ça tient 5 minutes.
Le mélaminé est une résine thermodurcissable conçue pour repousser l’humidité, les graisses et les taches.
Le problème : la peinture est en grande partie à base d’eau ou de solvants, qui ont besoin de pénétrer ou d’adhérer mécaniquement à la surface. Sur mélaminé, il n’y a aucune porosité, aucun relief, donc la peinture reste en film flottant.
La bonne nouvelle : c’est faisable avec la bonne méthode
La règle d’or : bien préparer sa surface ! Je n’ai pas pour habitude de préparer tous mes supports de façon hyper pointilleuse, il m’arrive même souvent de ne pas appliquer de sous-couche sur certains supports comme le MDF. Mais pour le mélaminé, c’est une autre histoire : on n’a pas le choix si on veut que ça tienne.
J’ai déjà essayé de peindre ce type de revêtement avec plusieurs techniques, avec et sans préparation. Si tu veux vraiment éviter que ta peinture ne cloque ou ne pèle, je te conseille de bien préparer ta surface en suivant rigoureusement les étapes suivantes.
Le matériel indispensable pour peindre un meuble IKEA
Pour repeindre ton meuble IKEA, tu n’auras pas besoin de beaucoup de matériel en plus de la peinture et d’une bonne huile de coude !
Si tu bricoles un peu, tu as sûrement déjà quelques outils en ta possession. Si ce n’est pas le cas, n’hésite pas à consulter mon article dédié aux outils essentiels à avoir dans sa boîte à outils pour les petits bricolages du quotidien.
Voici la liste de tous les éléments essentiels à ce projet :
- Dégraissant
- Papier à poncer (grain 180 à 220)
- Primaire d’accroche pour mélaminé
- Peinture
- Vernis ou laque de finition (optionnel)
- Pinceau
- Rouleau laqueur mousse floquée
- Bac à peinture
- Scotch de masquage (si tu souhaites laisser certaines parties avec la couleur d’origine)
Le primaire d’accroche : l’étape que tout le monde rate
J’en ai testé pas mal, et voici ma sélection des incontournables pour le mélaminé :
- Zinsser BIN : c’est la référence pour ce type de projet mais elle a un coût élevé si tu ne souhaites rénover qu’un seul petit meuble
- Sous-couche Julien stratifiés : meilleur rapport qualité prix
Quelle peinture choisir pour un meuble IKEA ?
Voici ma sélection en fonction de ton budget et du rendu que tu souhaites :
- Libéron peinture meuble: rendu mat profond
- Farrow & Ball Estate Eggshell : rendu personnalisable
- Argile peinture : rendu satiné
- V33 Rénovation meubles : rendu satiné résistant
- Annie Sloan Chalk Paint : rendu mat craie et pas de sous-couche necessaire.
Mes recommandations : Gros coup de cœur pour les peintures Libéron pour meuble : je trouve que le rendu mat est digne d’un rendu pro, mais la palette de couleurs est limitée.
Farrow & Ball est pour moi le top du top, avec une palette beaucoup plus fournie et surtout la possibilité de personnaliser le fini (mais nécessite un budget un peu plus important). Coup de cœur pour le rendu 20 % satiné / 80 % mat, qui est pour moi l’aspect le plus ressemblant à la texture d’un meuble neuf. Le budget est plus élevé, mais tu n’auras pas besoin de vernir.
Petite précision : j’ai aussi testé Argile et V33, et le rendu est franchement impeccable. Si tu en as déjà à la maison, fonce, ça fait clairement le job. Mais avec le recul de mes différents tests, mes deux vraies recommandations restent Libéron (rapport qualité/prix imbattable) et Farrow & Ball (le top du top sur le rendu). Pour Annie Sloan Chalk Paint, je n’ai pas encore eu l’occasion de la tester, mais j’en entends tellement parler depuis quelques années que c’est clairement la prochaine peinture sur ma liste à essayer. Je l’ai intégrée au comparatif plus bas pour que tu aies une vue complète du marché, et je mettrai cet article à jour dès que je l’aurai testée.
Le vernis : faut-il en mettre et lequel choisir ?
Je ne te recommande qu’un seul vernis car selon moi le vernis Libéron est LE vernis idéal pour protéger la peinture d’un meuble.
Cependant, je ne te recommande pas forcément de mettre un vernis sur un meuble qui n’aura pas vocation à servir de support (ex : armoire, placard mural…), car l’aspect mat va automatiquement s’estomper et je trouve que l’entretien n’est pas si compliqué sans vernis. Par exemple, je n’ai pas appliqué de vernis sur mes placards muraux, alors que j’en ai appliqué sur mon meuble TV sur lequel je pose pas mal d’objets.
Les outils pour un rendu sans traces
J’ai déjà testé plusieurs rouleaux pour la peinture, et celui qui donne le meilleur rendu reste le rouleau laqueur mousse floquée : il ne lâche pas de fibres en cours de route, et surtout ne laisse aucune trace avec les peintures que je te recommande.
Pour le pinceau, je prenais généralement les lots de 5 ou 10 pas chers, mais j’avais souvent un problème récurrent : les poils qui chutent en appliquant la peinture. J’ai trouvé ce modèle Nicholas Jack qui n’est pas très cher et qui limite véritablement ce problème.
Pour le dégraissant, lorsque je n’ai pas de Saint-Marc, j’ai pour habitude d’utiliser mon dégraissant cuisine qui fait parfaitement le job (ne pas oublier de passer un coup d’éponge humide pour retirer le produit après dégraissage).
Pour le scotch de masquage j’utilise le scotch de la marque frogtape qui est plus cher que le scotch classique mais il ne laisse aucune bavure.
Comment peindre un meuble IKEA étape par étape
Étape 1 : Le dégraissage
Si tu as du Saint-Marc, ajoute la dose recommandée pour 1L d’eau, mélange jusqu’à ce que les cristaux soient bien dissous. Puis imbibe une éponge ou un chiffon du liquide et nettoie l’entièreté de la surface.
Si tu n’as pas de Saint-Marc, applique ton produit dégraissant que tu utilises au quotidien avec une éponge ou un chiffon jusqu’à ce que ton meuble soit bien propre.
Dans les deux cas, assure-toi que les zones avec du gras sont bien désincrustées (notamment pour un ancien meuble de cuisine), et de repasser un coup d’éponge humide à l’eau claire pour retirer le produit. Pour la poussière ou les impuretés, on repassera un coup d’éponge après le ponçage, donc pas d’inquiétude s’il en reste encore.
Puis laisser sécher avant le ponçage.
Étape 2 : Le ponçage du mélaminé
Munis-toi d’un papier de verre entre 180 et 220 et frotte la totalité des surfaces à peindre. À cette étape, il ne s’agit pas de poncer réellement la surface jusqu’à enlever la peinture, donc inutile de forcer comme un malade. Il s’agit simplement de créer des aspérités sur les surfaces à peindre afin que la peinture puisse y adhérer.
Ma recommandation : frotter une première fois, retirer la poussière avec une petite balayette, puis recommencer l’opération une seconde fois pour être certain que chaque partie du meuble soit bien poncée.
Avant de passer à l’application de la sous-couche, repasse un coup de balayette pour retirer le plus gros de la poussière, puis passe un coup de chiffon humide pour retirer les dernières particules. Cela évitera de créer des petits paquets en appliquant la peinture.
Ces deux étapes sont assez chronophages et méticuleuses, mais je te garantis que sans elles, la peinture ne sera pas durable et tu passeras des heures à reprendre la peinture de ton meuble.
Étape 3 : Pose du scotch (optionnel)
Pour les meubles de cuisine ou si tu ne comptes pas recouvrir toutes les surfaces de ton meuble, applique le scotch aux endroits qui délimitent la zone à peindre de celle à ne pas peindre.
Petite astuce qu’un peintre m’avait donnée : passe un coup de pinceau de la couleur de ton meuble sur la tranche du scotch du côté de la zone à peindre, pour une finition laser. Lorsque tu enlèveras le scotch, tu n’auras aucune bavure de la couleur que tu auras appliquée.
Étape 4 : L’application du primaire d’accroche
C’est l’étape qui fait la différence entre un meuble qui tient 10 ans et un meuble qui s’écaille en 3 mois. Sur mélaminé, le primaire n’est pas une option : il crée le pont chimique entre la surface lisse et imperméable du mélaminé et ta peinture de finition.
J’ai déjà essayé de faire sans primaire, cela fonctionne pour certains types de matériaux (je n’en utilise pas pour le MDF), par contre pour les meuble IKEA en mélaminé c’est un échec cuisant si l’on omet cette étape (la preuve en image).
Je te conseille d’appliquer le primaire au rouleau laqueur mousse floquée, en commençant par les angles et arêtes au pinceau. Pas besoin d’être hyper appliqué sur cette étape : il suffit que toutes les surfaces soient recouvertes avec une quantité homogène. Une seule couche fine et régulière suffit dans 95 % des cas.
Ma recommandation : si tu utilises le Zinsser BIN (à base d’alcool), travaille dans une pièce bien ventilée, l’odeur est très forte mais le séchage est rapide (45 min entre couches). Pour la sous-couche Julien, l’odeur est plus discrète mais le temps de séchage est plus long (2 à 4h selon la température).
Étape 5 : La méthode d’application des premières couches de peinture
Une fois ton primaire bien sec (en respectant bien le temps de séchage recommandé sur ton pot de primaire), place à la peinture. J’ai pour habitude de respecter un ordre d’application précis pour chaque couche de peinture, et honnêtement je trouve que cela est toujours aussi efficace :
- Commence par les angles et arêtes au pinceau.
- Pars des angles pour l’application au rouleau, en essayant de « gommer » les traces laissées par le pinceau au niveau des angles.
- Applique la peinture sur le reste de la surface, idéalement de haut en bas.
- Repasse un léger coup de rouleau quand tu termines une face, en respectant le même sens d’application pour toutes les faces (de haut en bas, ou de droite à gauche). Cela te permettra d’avoir un rendu hyper lisse, sans aucun défaut visible une fois la peinture sèche, surtout sous la lumière.
Petit conseil : rien de sert d’appliquer une couche épaisse pour éviter d’avoir à faire de nombreuses couches et penser gagner du temps. Au contraire, il vaut mieux appliquer la peinture en couches fines pour qui mettront moins de temps à sécher et qui permettent un rendu bien plus esthétique : le temps passé sera le même au bout du compte.
Étape 6 : Le temps de séchage à respecter absolument
Que ce soit pour la sous-couche ou entre les différentes couches de peinture, par expérience, je te recommande vivement d’attendre le temps recommandé entre chaque couche, qui est généralement indiqué sur ton pot.
Par manque de patience, j’ai déjà essayé de gagner une ou deux heures sur le temps de séchage, et le mélaminé ne pardonne pas… Cela affecte la couche précédente qui n’est pas totalement sèche, qui va se prendre dans ton rouleau et faire peler ta surface peinte.
Je te recommande même d’attendre quelques heures de plus pour être certain que la dernière couche soit bien sèche. Chose que je ne fais pas forcément sur des surfaces poreuses telles que le MDF.
Étape 7 : La dernière couche, celle qui fait la différence
La deuxième couche est souvent la dernière pour moi si le support de base est blanc et que la peinture est opaque (le cas pour les peintures Libéron et Farrow & Ball).
C’est LA couche qui mérite le plus d’attention. Reprends la même méthode d’application qu’aux étapes précédentes, mais cette fois en insistant particulièrement sur :
- L’estompage maximal des traces de pinceau au niveau des angles.
- L’application homogène et toujours dans le même sens sur toutes les faces.
- Un dernier passage léger de rouleau pour lisser parfaitement.
C’est vraiment ce travail final qui fera la différence entre un rendu amateur et un rendu hyper pro et lisse.
N’hésite pas à appliquer une troisième couche si tu trouves que le rendu n’est pas homogène et que tu vois encore paraître la couleur du support initial. Ça peut être le cas avec une couleur claire sur un support initialement foncé.
Étape 8 : La finition, vernis ou pas ?
Je ne te recommande pas forcément de mettre un vernis dans 100 % des cas. Cela dépend de la peinture choisie (Farrow & Ball ne nécessite pas de vernis) et de l’utilisation du meuble. Un meuble qui n’aura pas vocation à servir de support (armoire, placard mural…) sur lequel tu as appliqué la peinture Libéron aura un rendu mat que le vernis va estomper.
C’est vraiment personnel, mais je trouve que l’entretien n’est pas si compliqué sans vernis et que le rendu est vraiment quali. Par exemple, je n’ai pas appliqué de vernis sur mes placards muraux, alors que j’en ai appliqué sur mon meuble TV sur lequel je pose pas mal d’objets.
Si tu optes pour une finition avec vernis alors je te recommande vivement d’utiliser le vernis Libéron qui est pour moi la référence pour les finitions meubles.
Petite astuce, après application du vernis, je te recommande d’attendre au moins deux jours de séchage avant de pouvoir poser des objets sur ton meuble si tu souhaites éviter toute trace.
Quelques exemples de mes dernières réalisations
Tableau comparatif des meilleures peintures pour meuble IKEA
| Peinture | Prix/pot | Rendu | Difficulté | Séchage | Budget | Lien produit |
| ⭐️ Libéron | 23€ pour 0,50L | mat profond | Facile | 3h | Petit | ici |
| V33 rénovation | 45€ pour 0,75L | Satiné | Facile | 6h | Moyen | ici |
| Argile peinture | 45€ pour 0,75L | Au choix | Inter- -médiaire | 4h | Moyen | ici |
| Annie Sloan Chalk paint | 55€ pour 1L | Mat chalk (effet craie) | Facile | 2-3h | Moyen | ici |
| ⭐️ Farrow & Ball estate (Flat Eggshell) | 60€ pour 0,75L | Au choix | inter- -médiaire | 4h | Élevé | ici |
Mon verdict : la méthode que je recommande
Pour un budget serré (moins de 40€)
Le kit minimum qui fonctionne vraiment : dégraissant Saint-Marc (env. 3€), papier de verre 180 (env. 2€), primaire Julien stratifiés (env. 15€), peinture Libéron meuble (env. 23€), rouleau laqueur mousse floquée & pinceau (env. 10€).
Total : environ 40 à 55€ selon le matériel que tu as déjà. C’est la combinaison avec le meilleur rapport qualité/prix. Le rendu mat Libéron est bluffant pour le prix.
Pour un rendu premium (60 à 75€)
Conserve le primaire Julien stratifiés (env. 15€), remplace la peinture Libéron par la peinture Argile (env. 45€/0,75L) et ajoute le vernis meuble incolore mat Libéron (env. 23€) si le meuble est très sollicité.
Budget total : 60 à 75 €.
Pour un rendu hyper pro (80 € et plus)
Si tu veux un résultat digne d’un meuble de boutique de décoration, le combo Zinsser BIN + Farrow & Ball Estate Eggshell est imbattable. La palette de couleurs est extraordinaire, le fini légèrement satiné reproduit exactement l’aspect d’un meuble neuf haut de gamme, et aucun vernis n’est nécessaire par-dessus.
Budget total : 80 à 120 €.
Les 5 erreurs à éviter pour repeindre un meuble IKEA
1. Ne pas dégraisser le meuble
C’est l’erreur numéro un, et pourtant la plus courante, surtout si tu pars d’un meuble que tu as depuis longtemps et auquel tu souhaites donner une seconde jeunesse. Un meuble IKEA en mélaminé accumule avec le temps des traces de doigts, des graisses et des résidus de produits ménagers, même invisibles à l’œil nu. La peinture appliquée sur une surface grasse ne peut pas adhérer correctement : elle formera des bulles ou se décollera par plaques dans les premières semaines. Le dégraissage prend 10 minutes. En l’omettant, tu risques des heures de reprise : ça m’est déjà arrivé, je t’assure que je m’en suis voulu de ne pas avoir pris plus de temps à le faire.
2. Sauter le primaire d’accroche
Le primaire n’est pas une option sur le mélaminé, c’est une obligation si tu souhaites réellement avoir un meuble durable. Sans lui, même la meilleure peinture du marché finira par peler, car le mélaminé est conçu pour repousser tout ce qui tente de s’y accrocher. Les résultats sans primaire sont décevants dès le troisième mois.
3. Utiliser le mauvais rouleau
Un rouleau à poils longs ou de mauvaise qualité laissera des traces de relief, relâchera des fibres dans la peinture fraîche et créera un rendu granuleux. Pour un meuble, le rouleau laqueur mousse floquée est indispensable : il donne un aplat parfaitement lisse, sans texture visible. C’est souvent là que se joue la différence entre un rendu amateur et un rendu professionnel.
4. Appliquer une couche trop épaisse
L’instinct naturel est de vouloir tout couvrir en une seule couche épaisse pour gagner du temps. C’est une erreur : la peinture trop épaisse met beaucoup plus longtemps à sécher en profondeur, crée des coulures sur les faces verticales et peut former une croûte en surface alors que l’intérieur est encore mou. Deux couches fines et homogènes donnent invariablement un résultat supérieur à une couche épaisse.
5. Ne pas respecter les temps de séchage
Le mélaminé ne pardonne pas l’impatience. Appliquer une nouvelle couche avant que la précédente soit sèche provoque des décollements que l’on ne peut corriger qu’en reprenant tout depuis le début. Respecte à la lettre les temps indiqués sur le pot, et ajoute une à deux heures de marge par temps humide ou froid.
Conclusion : à toi de jouer !
Repeindre un meuble IKEA, c’est possible, durable et accessible, à condition de ne pas brûler les étapes. Les 5 clés d’un résultat professionnel :
- Dégraisser soigneusement toutes les surfaces.
- Poncer pour créer l’accroche mécanique.
- Appliquer un primaire adapté au mélaminé.
- Peindre en couches fines, en respectant les temps de séchage.
- Vernir si le meuble est très sollicité.
FAQ
Peut-on peindre un meuble IKEA sans poncer ?
Techniquement oui, mais c’est fortement déconseillé sur le mélaminé. Le ponçage crée des micro-aspérités qui permettent au primaire et à la peinture d’adhérer mécaniquement à la surface. Sans ponçage, même avec un bon primaire, la durabilité est compromise. Les 15 minutes de ponçage économisées se transformeront en heures de reprise d’ici 12 à 18 mois. Si tu veux vraiment éviter le ponçage, oriente-toi vers une peinture de type Annie Sloan Chalk Paint qui est formulée pour adhérer sans ponçage préalable, mais elle nécessite obligatoirement un vernis de finition.
Combien de temps dure la peinture sur un meuble IKEA ?
En suivant les différentes étapes que je t’ai données plus haut, ça peut durer entre 5 et 10 ans sur un meuble peu sollicité comme une armoire ou un placard. Sur un meuble très utilisé (bureau, meuble TV, table de chevet), tu peux compter 3 à 5 ans avant d’éventuels signes d’usure aux zones de contact, surtout sans vernis de protection. J’ai réalisé mon premier meuble il y a plus de 5 ans et je n’ai clairement rien à signaler, si ce n’est quelques griffures liées à des chocs, mais la peinture est toujours intacte.
Quelle peinture utiliser pour un meuble IKEA blanc (Kallax, Malm, Pax) ?
Le blanc d’origine facilite la couverture de n’importe quelle nouvelle couleur. La peinture Libéron meuble est idéale pour un budget maîtrisé avec un rendu mat très propre. Pour une couleur personnalisée et un fini premium, je te conseille plutôt Farrow & Ball Estate Eggshell, qui est le choix le plus polyvalent : le rendu légèrement satiné résiste mieux aux chocs sans nécessiter de vernis.
Peut-on peindre un meuble IKEA en noir mat ?
Oui, et c’est l’un des rendus les plus réussis sur les meubles IKEA repeints. Attention cependant : le noir révèle impitoyablement les traces de rouleau, les bulles et les irrégularités d’application. La dernière couche demande une attention particulière, encore plus pour cette couleur : termine toujours en repassant le rouleau dans le même sens. Libéron propose un noir mat très profond ; Farrow & Ball offre des tons aussi très sympas comme le « Railings » ou l’« Off-Black ».
Combien coûte repeindre un meuble IKEA ?
Tout dépend de la gamme choisie. Estimation pour un Kallax 2×4 :
– Budget serré (moins de 45€) : dégraissant + papier de verre + pinceau + rouleau laqueur mousse floquée + primaire Julien (env. 15€) + peinture Libéron (env. 23€)
– Budget intermédiaire (60 à 75€) : même base + peinture Argile ou V33 premium + vernis Libéron
– Budget premium (80 à 100 €+) : primaire Zinsser BIN + peinture Farrow & Ball (env. 75 € / litre : 1 L suffit généralement pour un Kallax avec 2 couches)
Peut-on peindre une cuisine IKEA (Metod, Kungsbacka) ?
Oui, c’est même l’un des projets les plus rentables : repeindre une cuisine IKEA Metod coûte entre 100 et 300 € de matériel, contre 2 000 à 5 000 € pour la remplacer. La méthode est identique à celle décrite dans cet article, mais le dégraissage est encore plus crucial (les façades de cuisine accumulent énormément de graisses). Pour ce type d’usage très sollicité, je te recommande absolument d’appliquer un vernis de finition.
Quelle peinture pour un meuble en pin IKEA ?
La méthode change radicalement par rapport au mélaminé. Le pin (Hemnes, Tarva, Ivar) est un bois poreux et tendre, donc beaucoup plus accueillant pour la peinture. Bonne nouvelle : pas besoin de primaire d’accroche pour mélaminé. Mauvaise nouvelle : le pin a tendance à laisser remonter ses tanins, qui peuvent jaunir une peinture claire au bout de quelques mois. Ma recommandation : applique d’abord une sous-couche bloquante anti-tanin (type Zinsser BIN qui fonctionne aussi très bien pour ça), puis poursuis avec ta peinture finale. Si tu préfères conserver le veinage du bois, oriente-toi vers une lasure colorée plutôt qu’une peinture opaque. Pour les meubles très utilisés (Tarva en chevet, Ivar en étagère atelier), je te conseille un vernis polyuréthane mat pour protéger des chocs et des taches.
Peut-on peindre un meuble IKEA déjà peint ?
Oui, c’est tout à fait possible et même plus simple que de partir d’un mélaminé brut. Une peinture déjà appliquée (et bien tenue) constitue une surface poreuse qui accroche naturellement la nouvelle peinture. Trois cas de figure : si l’ancienne peinture est intacte, dégraisse au Saint-Marc, ponce légèrement au grain 220 pour mater la surface, et tu peux appliquer ta nouvelle peinture directement sans primaire d’accroche mélaminé. Si la peinture s’écaille par endroits, ponce les zones abîmées jusqu’à retrouver une surface saine, applique un primaire d’accroche uniquement sur les parties où le mélaminé est à nu, puis peins l’ensemble. Si tu changes radicalement de couleur (foncé vers clair par exemple), prévois 1 couche supplémentaire ou applique une sous-couche blanche pour neutraliser. Attention au piège : si tu ne sais pas avec quoi le meuble a été peint la première fois, fais un test sur une petite zone cachée 24h avant de te lancer.
Comment peindre un IKEA Pax (armoire/dressing) ?
La méthode reste identique à celle décrite dans cet article (mélaminé, donc dégraissage + ponçage + primaire indispensables), mais quelques particularités méritent d’être anticipées. Premièrement, la quantité de peinture : un Pax 100×236 cm avec 2 portes nécessite environ 1,5 à 2 L de peinture (2 couches), soit le double d’un Kallax. Prévois donc 2 pots de Libéron ou 2 L de Farrow & Ball pour ne pas tomber court en plein chantier. Deuxièmement, démonte impérativement les portes pour les peindre à plat : tu obtiens un rendu nettement plus lisse au rouleau, sans coulures, et tu peux peindre les chants. Mon conseil pour ne pas te décourager : peins le caisson sur place (3-4h), puis enchaîne les portes par paires sur 2-3 jours selon les temps de séchage. C’est un projet d’un week-end complet pour un résultat impeccable.